À foison des cascades, des rivières, des cratères, des glaciers, des falaises, des lacs (peuplés de canards, d'oies, de cygnes... et d'espèces d'oiseaux en tout genre), des prairies (avec des milliers de moutons et chevaux), des champs de lave, des canyons, des tapis de fleurs à perte de vue, des formes et couleurs inouïes, du sable noir, blanc, des sites d'une grande beauté qui auront marqué chacune de nos journées.

Quotidiennement nous avons eu notre lot d'émerveillement. Découvrir l'Islande, c'est un peu remonter le temps jusqu'à l'origine de notre planète : ce sont des paysages où les traces de l'activité terrestre se voient, se ressentent et se sentent. On ne peut qu'imaginer comment ont été façonnés, sculptés, érodés ces paysages souvent désertiques et soumis à des conditons climatiques sévères. Pourtant, même ici, on trouve une certaine activité humaine liée à la pêche, l'agriculture, la géothermie et le tourisme bien sûr... mais, heureusement avec un impact limité sur l'environnement (en tout cas, sans commune mesure avec ce que nous connaissons dans nos pays industriels).

Une météo capricieuse mais on était avertis. Cela ne nous empêche pas d'avoir envie de revenir, en hiver cette fois, pour essayer de comprendre comment s'articule la vie dans cet environnement sauvage et rude même en été. On s'est très souvent posé la question (approvisionnement, école, activités agricoles, loisirs...).

Cette île 100% nature, pas du tout abîmée par l'homme, fait du bien en regard de tous les ravages que l'on connait ailleurs. Pas de constructions à outrance ou en dépit du bon sens. Le peu de villes traversées sont plutôt des gros bourgs, parfois très colorés (dans la partie Nord principalement). 

Ce voyage itinérant fait que nous n'avons rencontré que trop peu de locaux, les seuls étant nos hôtes, trop occupés à gérer la vague des touristes. C'est déjà une chance que tous parlent anglais. Tous nos hébergements n'ont été que de bonnes surprises. 

On a beaucoup aimé les églises en bois tellement authentiques (même si peu sont ouvertes), c'était un plaisir d'y entrer, un vrai bon en arrière.

Malgré les kilomètres parcourus (4600 km, dont au-moins 1/3 de pistes et routes non bitumées, toutes en bon état) et le nombre considérable de choses à voir, nous avons pris systématiquement tout notre temps, quitte à faire l'impasse sur d'autres lieux prévus initialement au programme. L'été est idéal pour ça, le soleil se couchant à 0:30 pour se lever à 2h. Nous n'aurons connu la nuit noire en Islande qu'en traversant de longs tunnels ! Et puis, savoir que l'on est aussi proche du Groeland et du cercle polaire (à moins de 300 km) est fascinant ! 

Question gastronomie, après ces longues journées, nous n'avons que peu été au restaurant, suffisamment pour tester l'agneau (du beurre en bouche), le saumon et autres poissons. 

Une curiosité : on a trouvé un nombre considérable de terrains de golf, certains au milieu de coulées de laves. Il paraît que c'est le must de jouer au golf sous le soleil de minuit. 

On a moins aimé :
- le cratère Kerio, en bordure de route, pour lequel il faut payer alors qu'il y en à de bien plus impressionnants à faire par nos propres moyens.
- la sortie en 4X4 sur le glacier, limite publicité mensongère. Une demi-journée pour faire beaucoup de route et "marcher" sur quelques glaçons, on est restés sur notre faim.

Gros coup de coeur pour l'Islande !

Seul bémol dans ce pays : l'organisation du roadtrip avec des noms pareils !

Cette fois, on rentre !

Dernière journée sur le sol Islandais, le soleil est avec nous. Reykjavik, 130 000 habitants, ses maisons colorées, de jolis graffitis et pour une capitale, c'est plutôt calme. On parcourt les rues en long, en large et en travers. On sent que l'islandais a besoin de couleurs.

L'emblème de la ville, cette église Luthérienne Hallgrímskirkja, a été construite par l'architecte Guðjón Samúelsson qui s'est inspiré des orgues basaltiques, des montagnes et des glaciers du paysage islandais. A l'intérieur, c'est épuré, gris, aucune décoration comme le veut ce courant Luthérien. Même les vitraux sont blancs. On aime ... ou pas. 

Quartier moderne : le centre Harpa nous permet de jouer avec les effets de ces magnifiques façades en verre.

L'animation bat son plein, les terrasses sont pleines. Plus la soirée avance, plus il y a de monde, la ville grouille ! les tenues féminines sont comme la ville : colorées et bariolées. Quel contraste après ces 3 semaines 100 % nature ! 

Pour terminer en beauté, nous nous octroyons un excellent restaurant typique (le Prir Frakkar) plutôt fréquenté par des locaux. On se régale de saumon et d'agneau. Une excellente adresse alors que les 4 restaus que nous avions repéré étaient tous complets !

Fin de journée, fin du séjour... ici s'achève cette très belle aventure qui restera longtemps gravée dans nos mémoires.

Hier soir, impression que le ciel allait nous tomber sur la tête. C'est arrivé dans la nuit, pluies diluviennes et rafales de vent. Au réveil ce matin, seul le vent a persisté. Après le petit dèj, nous allons explorer la péninsule de Snæfellsnes, reconnue pour sa beauté volcanique, ses plages et son glacier (Snæfellsjökull) que nous ne verrons pas du tout. On a les yeux rivés sur le ciel, qui se couvre de plus en plus.

Il commence à bruiner quand on arrive sur la chute Kirjufellfoss au pied du mont Kirjufell (463 m de hauteur), site le plus photographié d'Islande. La montagne est également connue pour être l'un des lieux de tournage de la célèbre série Game of Throne.

Cette fois, il pleut à verse et l'horizon est bouché. On devine plus que l'on ne voit... On aperçoit les 2 pinacles de Londrangar en bordure d'océan, résidus de l'activité volcanique. Les trombes d'eau nous dissuadent de les approcher.

A Budir, la pluie s'arrête enfin. Balade sur la plage, l'océan est agité. Les dégradés de couleurs pastels sont superbes.

Son église est l'une des plus connue du pays. Comme souvent, c'est fermé à clef.

Le temps ne s'arrangeant pas, on prend la route du retour quand, en passant sur l'autre versant de la péninsule, le temps s'éclaire. On traverse une zone volcanique. Quelques trouées lumineuses nous incitent à emprunter la piste 558 (pour approcher la montagne Berserkjahraun à travers un champ de lave) et là, on se met à attendre LE rayon qui redonnera vie aux paysages gris de ce matin. 

Finalement, on a pu profiter de petites fenêtres pour prendre l'air et admirer les environs. Nous rentrons "chez nous", soirée tranquille à penser... au retour... La journée de demain sera consacrée à la découverte de Reykjavik.

Départ à 6h30, 10° et ciel bleu sans l'ombre d'un nuage. Au programme aujourd'hui : la péninsule du Sud-Ouest, mais avant d'y arriver, nous découvrons la dernière langue de terre de cette partie des fljords de l'Ouest.

Arrêt sur les chutes successives Dynjandi, 100 m de hauteur.

Nous traversons des paysages toujours aussi grandioses. 

Látrabjarg, 14 km de falaises qui vont de 50 à plus de 400 m de hauteur. Avant d'y arriver, des points de vue dignes des Caraïbes. 

Sur place, une farandole d'oiseaux dont, en plus des multitudes de mouettes et autres oiseaux non identifiés, des macareux que nous n'avions aperçu que de loin, et des pingouins Torda. La vigilance est de mise, le vent souffle fort et s'approcher du bord se fait à 4 pattes !

Pingouins Torda, mouettes et macareux

Le ciel se couvre hélas, les couleurs ont disparu, petite déception quand on arrive à Raudisandur, longue plage de sable blond de 10 km. Jolie église de Saurbæjarkirkja, au pied de la plage.

Après un pique-nique sous le crachin, demi-tour sur cette magnifique piste rouge avec vue plongeante sur le fjord qui a perdu sa couleur turquoise pour devenir gris métallique. Nous partons bredouilles, pas de belles images de ce lieu mythique à cause de cette purée de pois.

Encore une épave (de 1912), Norvégienne cette fois.

On rejoint l'embarcadère du ferry qui nous mène à Stykkishólmur en 2h30, nous faisant gagner un temps précieux et 300 kms, et arrivons en fin de journée dans un petit cottage super cosy (Hotel Stundarfridur) pour nos 2 dernières nuits.

Il fait 9°, soleil. Après un petit déjeuner en compagnie d'un couple de Slovènes, direction Ísafjörður en longeant le fjord Ísafjardardjúp, trajet mythique d'Islande. Long de 80 km, il est lui-même composé de plusieurs fjords que nous contournons par la route 61 en bordure d'océan. Nous traversons un large plateau avec les restes de l'hiver.

Rekjanes, 2 ou 3 maisons, un hôtel et sa source d'eau chaude. 

Vatnsfjordur, séchoir à poissons du 19ème.

Encore une épave ! (le bateau, pas le capitaine...)

Les routes sont de toute beauté, avec des couleurs explosives, l'océan est turquoise, un régal pour les yeux.

Pour avoir une idée de l'immensité au milieu duquel on évolue, le petit point blanc sur l'eau est un énorme paquebot de croisière.

Au bout du fjord, 3 failles, 3 cascades. Il fait tellement bon que l'on pique-nique au milieu des myrtilles. 

Petite église d'Eyri, et au fond 2 cuvettes bien visibles du 5ème glacier d'Islande : le Drangojökull.

Séchoirs à poissons.

Encore et toujours des lupins, qui diffusent une odeur de linge propre.

Flateyri, minuscule petit port spécialisé en stockfish (poisson séché - morue/flétan/eglefin/loup de mer) et ce, depuis des décennies.

Le pêcheur prépare ses lignes.

Aéroport Flugvöllur à Isafjördur, il fait 16°. 

Visite d'Isafjördur, notre étape, après avoir posé nos bagages chez note hôte (GentleSpace Guest Rooms). Il y a du monde en terrasse, c'est l'été !

Et ce soir, grâce aux conseils du couple Slovène et de Skulli, on mange au restaurant Tjöruhúsið, un incontournable en Islande ! (maison rouge à droite). Tenu par une famille de pêcheurs dans une maison authentique en bois, on se régale de spécialités de poissons et légumes servis sous forme de buffet (menu en fonction de la pêche du jour). Mémorable !!

7° à 7h, pas un souffle d'air et la promesse d'une belle journée, nous remontons vers le nord-ouest. Première étape : la péninsule de Vatnses. Borgarvirki : ancienne forteresse naturelle en orgues basaltiques.

Rocher d'Hvitserkur, très photogénique. Bloc basaltique (15 m de haut) sculpté par l'érosion maritime.

Hosar et Illugastadir, où se trouvent des colonies de phoques.

Prudence avce l'attaque des sternes qui piquent droit sur nous et nous piquent la tête pour assurer la protection de leurs nids. Hitchcock a dû passer par là...

Un mouton dans le ciel... et M pour moutons (pas si bêtes !)

Il fait 13° quand nous sortons de la péninsule pour Holmavik par la route 68, en contournant le fjord Hrurfjordur. La route qui longe l'océan nous offre de superbes points de vue, mélanges de couleur verte et bleue, agrémentés de jolies maisonnettes. Parfois un artiste laisse sa patte sur le bord des routes.

Le thermomètre monte à 15° !! Il est l'heure de manger quand on s'arrête au minuscule village de Borðeyri, ancien port naturel du nord-ouest. On en rêvait, on l'a trouvée : une ancienne maison qui fait office de kaffi (café). On a bien mérité un bon café accompagné d'une belle gauffre chocolat/chantilly ! Que le soleil est bon !! Le chauffeur en profite...

A 30 km d'Holmavik, l'érosion fait des siennes sur la côte.

Homalvik, joli petit bourg de 400 habitants où il fait bon se poser avant de parcourir les fjords de l'ouest.

Arrivons chez notre hôte, Skuli, qui nous attend dans cette adorable ferme de 1926 entourée de verdure, montagne, chevaux. Ici, pas de trace d'Ikea comme dans la majeure partie des hébergements, seuls de vieux meubles de seconde main (voire plus), murs et parquets patinés. Un petit air de far west. Pour un peu, on s'attendrait à voir Ma Dalton sur son rocking chair ! (Víðidalsá Friendly Farmhouse).

Quand on ouvre les rideaux, on les referme aussitôt ! Ciel gris et bas, vent fort, 7° annoncé ressenti 4. Le programme de la journée était tranquille, ça tombe plutôt bien, mais pas question de rester enfermés. Hier, la proprio nous a conseillé quelques sites, dont un à 20 kms. C'est armés de nos gants, bonnets et écharpes que l'on s'y rend. Et là... Spectacle dans un cadre hyper sauvage hors des sentiers battus, quelle belle surprise.

Ce qu'on en dit sur le net : "Contrairement à de nombreuses plages d'Islande, Kálfshamarsvík n'est pas composée de sable noir mais de gros galets. Le volcanisme du pays est cependant encore très apparent dans les colonnes de basalte qui bordent les falaises. Ces phénomènes rares forment des hexagones parfaits, inhabituels et symétriques. Ils sont créés dans des conditions très spécifiques, lorsque d'épaisses coulées de lave basaltique se refroidissent, se contractent et se fissurent en formes géométriques. Même dans un pays avec autant d'activité volcanique que l'Islande, on ne les trouve que dans quelques autres endroits. Kálfshamarsvík ne se contente pas de s'enorgueillir de merveilles géologiques ; il a également une histoire en tant qu'ancienne station de pêche, et les ruines du hameau abandonné peuvent être parcourues en randonnée. Il y a aussi un phare art déco pittoresque, qui a été érigé en 1940."

Nous rencontrons sur place un couple d'islandais venus passer quelques jours, ils nous donnent quelques explications sur ce lieu autrefois habité (jusqu'en 1961) : dans ce coin d'Islande, l'hiver, il est possible de voir des ours polaires venus du Groenland.

Le temps a l'air de se lever, on explore cette péninsule. Il y a bien des noms sur la carte, que nous pensons être des villages. Il s'agit uniquement de fermes.

La force des éléments ramène du bois flotté sur les rives, de quoi faire clôtures et panneaux d'indication.

Arrêt dans une ferme, une église a l'air d'être là juste pour eux. Échange avec cette famille de fermiers qui possède chevaux et moutons. Les chevaux (il y en a un nombre considérable dans ce coin) leur servent (entre autres) à rapatrier leurs moutons.

Site de Ketubjörg : quand l'eau des glaciers rejoint l'océan.

Eglise Hvammur.

Retour à l'abri de ce vent glacial dans notre petite cabane.

Nous quittons Myvatn à 7h, sous un ciel bleu pour longer la côte Arctique. Au fur et à mesure que l'on avance, les entrées maritimes bouchent la vue... Traversée de plaines très vertes, souvent cultivées par ici (seul 1% des terres du pays est exploité !).

Arrêt à Hjalteyri, ancien port de pêche de harengs. L'usine est désafectée, il subsiste encore quelques restes d' étendoirs... En comparaison, l'odeur du soufre n'était pas mal ! 

Les maisons de l'époque servent aujourd'hui de résidence secondaire.

On continue de remonter le fjord Eyjafjörður, en bord de mer, avec tout juste 100m de visibilité, on ne voit pas la couleur de l'eau... Enfin, après 2h de route ...

On tombe sous le charme de ce port coloré qu'est Siglufjörður, ville la plus au nord d'Islande et capitale du hareng. 

Profitons du soleil pour boire un café en terrasse, alors que certains se prélassent dans les bains chauds face aux montagnes, et que d'autres s'amusent à faire des plongeons dans l'océan ! Il fait tout juste 10°.

En parcourant les rues, enfin une bakkeri (boulangerie) authentique où l'on peut côtoyer des locaux. 

Pique nique face au Groenland....chacun se réchauffe comme il peut !

Cette magnifique maison nous a tapé dans l'oeil.

L'océan a des airs d'aquarelle, le vent souffle très fort, on n'est pas les seuls à être décoiffé !

Nous sortons du fjord Skagafjördur par Sauðárkrókur, capitale de la crevette, pour nous diriger tout droit vers Skagaströnd, notre étape pour 2 nuits Ocean Cape Cabins Iceland). 

L'endroit est remarquable, entre océan et montagnes. On est sur la péninsule de Skagi.

Le ciel est... bouché. Il pleut. 9°. Et bien après s'être douché et lavé les dents avec une eau qui sent l'oeuf pourri, c'est l'occasion d'aller nous baigner dans une piscine naturelle typiquement islandaise, source chaude (entre 35 et 40°), eau d'un bleu laiteux. Que du bonheur (si l'on n'est pas sensible à l'odeur) ! Etant sur place à l'ouverture, on profite pleinement du calme.

La pluie s'est arrêtée, on saisit l'opportunité de quelques percées de soleil pour aller sur le site de Hverir, site géothermique qui se situe au pied d'une montagne couverte de soufre qu'on gravit pour la vue imprenable. Ça gargouille, ça chauffe et surtout... ça sent fort ! Nous sommes contraints de porter des filets à mitges, qui nous protègent des nuées de mini mouches qui s'infiltrent partout.

Le cratère Viti possède un lac couleur de jade (plus spectaculaire quand il fait beau).

Nous passons devant la centrale géothermique de Krafla, la 1ère du pays, qui étend ses tuyaux sur les collines. La chaleur récupérée, outre l'électricité, sert pour les mulitples serres des alentours.

Après une belle averse, nous partons munis de nos ponchos sur le site de Leirhnjúkur, au coeur de l'une des coulées de lave du volcan Kraftla, qui date de 1984. Paysage lunaire et étrange avec les fumerolles qui sortent de partout, différentes couleurs de roche, on a le sentiment que la coulée s'est solidifiée récemment. 

Quelques rayons de soleil plus tard, une bonne fatigue dans les jambes, on passe à côté du cratère Hverfjall, volcan de 2500 ans, 1040 m de diamètre, et 452 m de haut. On se contente de l'admirer de loin (grosse flegme). Le ciel reste menaçant mais le moindre rayon de soleil crée la magie.

En fin de journée, en bas de "chez nous", petit parcours effectué sur le site Skútustaðir, cratères herbeux sur le lac.

10° à 7h, quelques percées de ciel bleu, c'est reparti ! En route vers la partie Nord et la région de Myvatn. 

Anciennes bergeries de Hjarðarhagi. Elles ont d'abord fait office de chapelle (1550), pour être ensuite transformées en lieu de stockage de pommes de terre jusqu'en 1970. Réalisées à partir de pierres, gazon, tourbe et racines, nombre d'entre elles ont été détruites par la réalisation de la nationale 1.

Paysage désertique et volcanique.

A Grímsstaðir, bifurcation par la piste 864, cap au Nord et l'océan Arctique.

Site exceptionnel que les chutes de Dettifoss et Selfoss. Alors que nous avons traversé une plaine volcanique plutôt monotone, on tombe nez à nez sur un canyon, les gorges de Jökulsá. 

 Dettifoss (45m de hauteur de 100 de large) est la plus puissante chute d'Europe avec 200 m3 à la seconde, voire le double l'été.

Quant à Selfoss, c'est moins spectaculaire mais très esthétique car elle est composée de multiples chutes. Sur le retour, le soleil est là et on fait tomber la veste, il fait 18° !

Le paysage verdit, sûrement grâce à l'influence de la côte. On arrive dans la baie d'Öxarfjördur. Pique-nique au bord du lac Vinkingavatn, près d'un minuscule cimetière.

Puis nous prenons la route pour Husavik, avec vue sur l'océan Arctique, et en toile de fond les sommets du Víknafjöll.

Un camping très nature !

Tungulending, au bout d'un chemin de terre, une guesthouse où il doit faire bon séjourner. 

Husavik, capitale de l'observation des baleines, port d'où partent de nombreux chalutiers pour les approcher.

 Depuis le début de notre voyage, nous n'aurons rencontré que peu d'Islandais.

 Eglise d'Husavik (1907), l'une des plus belles d'Islande

Très belle ligne droite 15 km avant d'arriver à Myvatn, notre étape pour 2 nuits au bord du lac de 37 km2, ça sent l'eau sulfureuse à plein nez. 

Il s'agit de l'une des régions les plus visitées et pour cause, quelle nature !! des coulées de lave entrecoupées de pâturages verts, des marmites qui bouillonnent, des volcans, des cratères, on ne sait plus où donner de la tête. C'est notre menu pour demain, malgré l'annonce d'une météo défavorable... 

 Comme d'habitude, notre hébergement est très cosy et confortable (RBNB - Littla Rosa Myvatn). 

Le ciel n'a pas changé d'un iota et il continue de pleuvoir... comme hier, le thermomètre plafonne à 9°.

Direction le fjord de Mjóifjörður par la piste 953, réputé le plus beau et effectivement...

Contrairement aux fjords précédents, on ne le parcourt pas par le bord de mer mais en prenant de l'altitude, prés des neiges éternelles, puis en redescendant par des lacets en pente raide.

Épave d'un bateau américain (1966).

En fin de piste, le village de Mjóifjörður, petit pâté de maisons, une église et son cimetière, ambiance d'une autre époque !

Un joli enclos dans un champ parsemé de moules ! (vidées de leur contenu par les oiseaux). 

Au retour, brouillard dense pour remonter, visibilité nulle.

On arrive à Seyðisfjörður, port au bout du fjord éponyme aux maisons colorées, absolument charmant. On n'a absolument rien vu de la route mais la pluie s'arrête enfin.

Chacun sa couleur, même Léon le pigeon a joué le jeu !

Superbe église, comme souvent (quand c'est ouvert).

On part sur Skalannes en bout de fjord, indiqué comme un petit paradis sur le routard. Effectivement, c'est remarquable, c'est également le paradis des oiseaux. D'ailleurs, un panneau nous conseille de porter un chapeau ou prendre un bâton pour nous défendre de leurs attaques éventuelles. C'est la période de nidification, un balai incessant s'abat sur nous en guise d'avertissement ! 

Nous sommes seuls, on se sent tellement bien ici qu'on décide d'y rester et savourer la paix qu'il règne ici.

Puis il est l'heure de retrouver notre hébergement à Egilsstadir (RBNB - Downtown Egilsstadir). Sur la route du retour, on peut apercevoir les paysages complètement occultés par le brouillard ce matin, le soleil nous gratifie de quelques rayons. 

Nous quittons ce superbe lieu sous la pluie, après des promesses de visite à nos amis Hollandais, ainsi qu'au couple d'Australiens Julie & Zane. Thora a été une hôte parfaite, très discrète et bienveillante, avec qui on a pu avoir quelques points de vue Islandais sur le pays et sur l'histoire de sa ferme. Il n'y a plus d'activité fermière depuis 1963, mais elle souhaite conserver l'ensemble des bâtiments en l'état pour éviter la construction de structures touristiques (il y a une régulation à ce niveau). A gauche, le corps de ferme, à droite le cimetière où reposent ses parents, au pied de l'église.

Pas d'arrêt comme prévu à Stokksnes, le ciel est tellement bas que l'on ne voit rien. On s'arrête saluer les seules créatures à braver la météo.

Eglise en bois de Stafafell, simpliste à souhait, avec parfois de gros galets en guise de pierre tombale. Dommage, elle est fermée, on peut voir de l'extérieur qu'elle est bleue des murs au plafond, avec des poutres blanches. Quel charme, quelle paix...

Alors que la pluie et le vent s'intensifient, on s'arrête sur la lagune Álftafjörður, longue étendue de petits galets noirs. L'horizon est très vite bouché. Que c'est frustrant de traverser cette côte dans ces conditions. La route est coincée entre les pierriers qui descendent à pic de la montagne et l'océan, paysage sauvage à souhait et peu fréquenté.

Rocher de Stapavik.

Puis nous attaquons la route vers les fjords de l'Est. Tout le long, des cascades qui dévalent les falaises. Parfois des fermes d'élevages de saumons (une menace pour les saumons sauvages). 

Arrivés à notre halte pour la nuit à Djúpivogur, on se rend compte que notre hébergement se situe à... Fáskrúðsfjörður, à 107 km de là !! Il pleut des trombes et il n'est que 13h30, moindre mal car il n'est pas envisageable de marcher. Autant rouler et s'avancer. On est conscient de rater des paysages de décor de cinéma.

Petite halte très rapide à Breiðdalsvík.

Eglise bleue de Stöðvarfjörður transformée en hébergement.

Nous arrivons vers 17h chez Sjanni (Large Serene Eastfjords Bedroom - RBNB), notre hôte, qui a dû s’absenter quelques jours. Nous avons la maison pour nous seuls, et quelle maison ! On est au bout de l'un des nombreux fjords, grande baie vitrée avec vue imprenable, si ce n'est que le ciel reste très bas, on voit l'océan mais on distingue tout juste la rive opposée.

Comme le stipule le site www.vedur.is qui donne une météo fiable heure par heure, le temps sera pluvieux et couvert toute la journée. La meilleure fenêtre pour aller sur le lac glaciaire de Jökulsárlón commençant à 16h, nous partons à l'opposé, à Höfn. C'est l'occasion de faire quelques courses et le plein. 

Il est fréquent de voir des cygnes dans les immenses étendues herbeuses.

Nous essayons de nous rendre au pied du glacier Heinasbersjökull, la piste s'arrête, et le plan B est de traverser un gué bien trop important. Il pleut trop, retour à la maison avant de repartir après une pause très appréciable.

Il est 15h quand nous arrivons au lac Jökulsárlón, et malgré la pluie, le parking est complet. Un couple d'américains rencontrés hier nous a vanté les mérites d'une sortie en kayak pour approcher les icebergs. Déception, tous les créneaux sont déjà complets. C'est à pied que nous nous régalerons de ce spectacle, sous la pluie mais sans vent, nous n'avons donc pas froid. On regrette le bruit des zodiacs et bateaux qui font des rondes continuelles chargés de monde. Sur tous les sites, il nous est demandé d'aider à préserver la nature. Ici, la manne financière efface toutes considérations écologiques !

Il existe tout près un autre lac moins spectaculaire parait-il, le Fjallsárlón, prolongement du glacier Vatnajökull. Et bien c'est tout aussi beau et encore plus calme, nous sommes quasiment seuls. La pluie est tellement dense que l'utilisation des ponchos est plus que nécessaire pour protéger le matériel !! malgré tout, on a du mal à quitter ce lieu, d'autant que quelques otaries passent et repassent devant nos yeux.

Avant de rentrer, arrêt à Diamond Beach (la plage des diamants), plage impressionnante de sable noir célèbre pour les immenses fragments d'icebergs qui s'échouent sur son rivage depuis le lac Jökulsárlón. Peu de lumière mais là encore, une scène unique que ces vagues de l'atlantique qui viennent frapper sur ces icebergs. 

Il est 21h quand nous rentrons trempés jusqu'aux os mais ravis, et là, qui nous attend derrière la porte ??... Beatriz & Guz !! c'est la 4ème fois que nos chemins se croisent ! on n'a qu'une hâte : prendre une bonne douche chaude et manger un bon plat de pâtes !

Ciel gris, vent, 11°. Nous quittons Vik pour rejoindre notre prochaine étape : Jökulsárlón.

Arrêt sur une zone particulièrement étonnante, totalement recouverte de mousse (Skaftáreldahraun) ; c'est l'une des seules plantes à pouvoir vivre sur ces champs de lave. Quand il pleut elle capte l'eau et prend un aspect bien plus vert qu'aujourd'hui. Son épaisseur varie entre 40 et 60 cm, un vrai matelas ! 

En bordure de route (donc très fréquenté) se trouve le canyon Fjadrarggljúfur, 1 km de long et 100 m de haut. 

La pluie arrive, le thermomètre passe de 11 à 6° lorsqu'on attaque la piste F206 pour nous rendre à Laki. Vastes étendues herbeuses, où comme souvent la présence de quelques moutons nous permet de mesurer l'immensité des étendues.

Hélas, cette piste est encore inaccessible au niveau de la cascade Fagrifoss, nous n'en ferons qu'un tiers. La pluie persiste, c'est avec regret que nous faisons demi-tour pour le prochain arrêt sur une langue glaciaire : Svínafellsjökull qui est l'un des nombreux prolongements du glacier le plus important du pays : le Vatnajökull. Sa taille est l'équivalent de la Corse !!! sans les cigales. Nous l'approchons sous un crachin, c'est splendide malgré la grisaille.

A quelques encablures, le long de la route 1, on tombe sous le charme de ce petit hameau, Hof. Son église de 1884 est la dernière a avoir été réalisée à l'ancienne mode avec le toit en tourbe. Romantique à souhait. 

Puis il est temps de rejoindre notre hébergement quand tout à coup PAF, on tombe sur ce lac, lieu incontournable de la région !! Arrêt rapide tant que la lumière est relativement appréciable, une otarie fait son show sous nos yeux. C'est le lac Jökulsárlón. 

Thora nous accueille dans sa ferme auberge (Kalfafellsstadur Guesthouse) à quelques kilomètres du lac, un petit hameau tout vert au pied des falaises du glacier (Kálfafellsstaður). Nous mangeons avec elle et un couple d'Australiens, Julie et Zane. Et... On baisse le rideau, on est KAPUT !!  

Ce matin, grand ciel bleu pour notre sortie en 4X4 vers le glacier Mýrdalsjökull. RDV est pris à 9h30 pour une sortie de 3h dans d'énormes véhicules dont les roues font presque notre hauteur. La route traverse une vaste plaine de sable soulevé par ce vent omniprésent qui occulte parfois l'horizon. Petite marche vers le glacier, qui fond à vue d'oeil, recouvert de poussière de lave noire. Nous entrons dans ce qu'il reste d'une grotte minuscule, et dans un canyon qui n'en est plus un. La configuration des lieux change très (trop) vite.

Nous laissons derrière nous le glacier, non sans une certaine déception quant à la prestation pleine de promesses non tenues, pour rejoindre Vik et son église qui surplombe le village.

Nous reprenons la route en solo pour rejoindre le site Solheimansandur où se trouvent les restes d'une épave d'un DC3 américain échoué là en 1973 suite à un problème technique. Ambiance particulière dans cette zone aride.

Nous poursuivons cette merveilleuse route pour la Presqu'île de Dyrholaey.

 Vue imprenable et grandiose sur la côte atlantique depuis ce point le plus méridional du pays.

Falaises basaltiques de Svarta Fjara et longue plage noire de Reynisfjara : la foule est nombreuse, très compliqué de prendre une photo sans personne. Mais quelle beauté sous la lumière de cette fin de journée !

Puis retour "chez nous" avant de rejoindre Béatriz et Gus avec qui nous avons échangé toute la journée pour tenter de faire une rando ensemble. C'est au restaurant que nous avons rendez-vous pour refaire le monde et nous donner rendez-vous un de ces jours en France ou en Hollande !